Подорож на Тамбовщину — для тих, хто любить незаяложені маршрути і готовий до несподіванок: від унікального модерну до Рахманиновского фестивалю. Ось приблизний план на уїк-енд. «Тамбов на карті генеральної / Гуртком відзначений не завжди», — написав колись Лермонтов. Вже скільки років пройшло з тих пір, а цю перш губернську, а нині обласну столицю на карті популярних туристичних маршрутів не особливо знайдеш. Хоча тут є що подивитися і любителям старовини, і экотуристам, і взагалі всім, хто хоче пару днів відпочити від шалених швидкостей мегаполісу. У тамбовської «нераскрученности» є маса плюсів. Тут поки ще відсутні нескінченні групи оскаженілих екскурсантів, і тримаються адекватні ціни на проживання, харчування і квитки в музеї. До речі, їдять тут смачно: тамбовський окіст — майже такий же бренд, як хамон або прошутто, яблука і картопля вважаються найсмачнішими в Росії. Забігаючи вперед, дуже порадимо ресторан «Намісник» при готелі «Державінська» (як і сам готель).

Добиратися в Тамбов можна на нічному поїзді, переважно фірмовому (в дорозі близько 9 годин), але ідеальний варіант — на своєму авто. Усе найголовніше в місті ви подивіться за перший день уїк-енду, а другий витратите на відвідування однієї з визначних пам’яток Тамбовщини, наприклад Музею-садиби Рахманінова в Іванівці.

«Прощання слов’янки»
Перше, ніж вас зустріне на вокзалі Тамбов, буде «Прощання слов’янки». Начебто ніякої сенсації — але для Тамбовської області цей знаменитий марш ще й офіційний гімн. Написав його в 1912 році Василь Іванович Агапкин. Майбутній військовий композитор в ту пору служив в Тамбові штаб-трубачем у кавалерійському полку і паралельно навчався в тутешньому музичному училищі. Минулого літа вдячні тамбовчане поставили Василю Агапкину пам’ятник на пару з іншим військовим музикантом — Іллею Шатровим, автор не менш знаменитого вальсу «На сопках Маньчжурії» і також місцевим жителем.

Прямо від вокзалу широка вулиця Інтернаціональна веде в центр міста і «впирається» в ефектне будівлю в стилі модерн на Радянській — те саме музучилищі, а нині музпединститут. Про те, чому заклад носить ім’я Рахманінова, а також про інших цікавих подробиці можна дізнатися, якщо подзвонити (причому безкоштовно!) за номером, вказаним на инфотабличке на стіні. До речі, подібними мобільними гідами забезпечені всі визначні будівлі.

Губернське місто
Возводившийся в єкатерининське час за регулярним планом Тамбов зберіг і паралельно-перпендикулярне розташування вулиць, і практично всю історичну забудову. Казенні будівлі в стилі російського класицизму (особливо гарний Гостинний двір з колонадою), вигадливі купецькі особняки в самих різних варіантах модерну — дивно, але все це багатство на догоду ідеологічним чи інших міркувань тут не знищили, хоча, звичайно, багато храмів знесли. Крім того, війна обійшла Тамбов стороною (кажуть, сюди прилетіли лише дві бомби).

Весь центр щасливо уникнув висотного будівництва і сьогодні являє собою досить гармонійне сусідство будівель різних епох. Хіба що радянські назви вулиць здаються явним анахронізмом, особливо щодо «тамбовського Арбата» — старовинної вулиці з назвою Комунальна (колишня Пензенська). Над Цной
Прогулятися варто не тільки за Комунальної, але й по вулиці Набережній, що тягнеться вздовж Цни — вузької, але дуже мальовничої річки з берегами, порослими очеретом і осокою. Це і головний міський променад, і місце культової Покровської ярмарки, і майданчик музичних фестивалів — від класики до року.

На Набережній є кілька цікавих скульптур, у тому числі і бронзовий землероб, попирающий кулеметну стрічку. Це нагадування про «тамбовської Вандеї», або «Антоновщине», найбільшому селянському повстанні 1920-1921 років. Повстання було жорстоко придушене, в Казанському Богородичному монастирі, що височіє над Цной, тримали заручників розстрілювали повстанців. Сьогодні монастир красивий і доглянутий, а замість знесеної більшовиками дзвіниці відбудована нова, під сто метрів, з хрестом, що світиться в ночі яскравими рубіновими вогнями. Дуже варто зайти в Казанський собор: його стіни ніби покриті гравюрами — так незвично виглядає розпис у техніці гризайль. Тамбовський «Петергоф»
Садиба Асєєвих на Набережній, 22/1 — з тих пам’яток, заради яких в Тамбов варто спеціально приїхати. Кажуть, своєю появою це білосніжне диво зобов’язана курйозного випадку. Одного разу Асєєв, багатий купець і власник найбільшої в Росії суконної фабрики, давав у себе обід. Хтось із разъезжавшихся гостей пожартував в тому дусі, що такій солідній людині не годиться жити в дерев’яному теремі — хіба що в мармуровому палаці. І через мить розбурханий господар підпалив свій будинок, разом зважившись на новий.

Проект був замовлений відомому московському архітекторові Леву Кекушеву, і в 1905 році з’явилося дивне будівлю — така еклектика, суміш бароко, класицизму та модерну. Як і його «колега» Шехтель, Кекушев зазвичай придумував весь будинок цілком — аж до віконних шпінгалетів. На щастя, багато з внутрішнього оздоблення збереглося, і сьогодні в будинку Асєєва, який 70 років був санаторієм, а восени 2014-го відкрився музей, можна спостерігати приголомшливі по красі і витонченості модернові інтер’єри — з розписами і рельєфами, унікальними люстрами, оригінальними панно, вбудованими меблями. До речі, в Москві подібні особняки зайняті під посольства, і вхід до них можливий тільки в Дні культурної спадщини, та й то з великим везінню.

Будинок оточений величезним парком, де незабаром буде зведено 18 фонтанів (перший вже побудований). За фонтани, як і за всю концепцію музейного комплексу, відповідають фахівці «Петергофа», чиїм філією є тамбовський будинок-палац Музика в саду
Ну і обіцяне заміське подорож, для якого як раз стане в нагоді особистий транспорт — громадським сюди дістатися проблематично. Мова йде про Іванівці, де кожне літо, з 1890 по 1917 рік, проводив Сергій Рахманінов (ivanovka-museum.ru). Спочатку сюди, в садибу Сатиных, він приїздив до родичів майбутньої дружини, потім жив тут уже зі своєю сім’єю, тут народилися його дочки. У цій романтичній глушині (від Тамбова до Іванівки більше 100 км), по весні оповитою бузковим «туманом», йому писалося найкраще. «Живучи в Росії, я постійно прагнув в Іванівку», — говорив він. Причому працював композитор в самій маленькій кімнатці з усіх, що є в садибі, — у флігелі, який їм з дружиною виділили після весілля. Після від’їзду господарів в еміграцію садибні споруди селяни порозбирали по колоді, так що всі будівлі тут відтворені. Але зроблено це так делікатно і з таким смаком, що новодел і не запідозриш. Тим більше що в інтер’єрах багато меморіальних речей.

І все-таки головний «експонат» Іванівки — це жива музика Рахманінова. Взимку вона звучить в залах, а влітку — прямо під відкритим небом. Заради концертів з участю Миколи Луганського або Михайла Плетньова, та ще в автентичній рахманиновской атмосфері, однозначно варто подолати такий неблизький шлях.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here